Список наиболее часто задаваемых вопросов

Иногда автопроизводители применяют нехитрый маркетинговый ход – продают свои оригинальные запчасти под специальной торговой маркой, что дает им дополнительные преимущества в конкурентной борьбе с неоригинальными производителями. Так, на упаковке большинства расходных материалов Honda названия фирмы вы не увидите, они продаются под маркой HAMP .Аналогичные товары от Toyota продаются под маркой “Drive Joy” и “Castle” , правда, надпись “TOYOTA Genuine Parts” обычно присутствует. У Nissan аналогичным целям служит марка “PitWork”. 

Кроме того, действительно, фильтры, ремни, резинки дворников, тормозные колодки, амортизаторы, оптика, детали интерьера, свечи зажигания и многое другое часто изготавливается не самим автопроизводителем, а под его контролем на предприятиях-смежниках. Поскольку точно такие же детали поставляются и на сборочный конвейер, они являются полноценными оригинальными запчастями. 

Поскольку в России уровень жизни пока далек от заграничного понимание об оптимальном соотношении цены и качества у нас заметно отличается. Поэтому, кроме оригинальных расходных материалов и запчастей, мы готовы предложить вам и новые неоригинальные запчасти.

Некоторые автовладельцы почему-то уверены, что первая часть номера кузова предоставляет достаточно информации, чтобы определить, какая запчасть им подойдет. Однако выражение «сотая королла» или «номер кузова AE100» недостаточно точно описывает модификацию именно вашего автомобиля, ведь их могут быть десятки и даже сотни. В разные года на разные модификации этого автомобиля ставились заметно отличающиеся друг от друга детали. Особенно это заметно по оптике и кузовным деталям («переходная модель», «рестайлинг»), но и в остальном отличий немало. 

Для того чтобы определить, какая именно деталь была поставлена на заводе именно в ваш автомобиль, необходимы полные данные с подкапотной таблички – номер кузова (для леворульных машин - VIN ), иногда дополнительно MODEL и другие. Только зная их, можно быть уверенным, что данная деталь вам гарантированно подойдет. 

Пожалуйста, не поленитесь, откройте капот и запишите эти цифры. На нашей практике известно несколько случаев, когда в техпаспорт автомобиля из-за банальной опечатки вносились неверные данные, и лишь данные с подкапотной таблички позволяли правильно подобрать детали.

Пластиковые детали экстерьера (бамперы, корпуса зеркал заднего вида и т.п.) поставляются окрашенными точно в цвет вашего автомобиля, указанный на подкапотной табличке. Если эти детали нужны другого цвета (например, если машина перекрашивалась), специально оговорите это при заказе. 

Однако железные детали кузова (капот, крылья, двери, крышка багажника и т.д.) поставляются только в разобранном виде («голое черное железо»), грунтованными под покраску, но неокрашенными. Стекла, уплотнители, облицовка, крепеж и другие детали поставляются отдельно.

Японская автопромышленность потрясает своим размахом и разнообразием, огромным модельным рядом и частотой его обновления. В результате только в каталоге Toyota содержится несколько миллионов наименований запчастей. Разместить такое количество деталей в одном месте нереально и нецелесообразно даже в самой Японии, и уж тем более ни один российский продавец запчастей не может себе такое позволить. 

Некоторые российские компании, в основном официальные представители производителей, имеют наиболее востребованные запчасти на своем складе. Возможно, если вы являетесь счастливым обладателем распространенных и официально поставляемых в Россию автомобилей, например, Toyota Land Cruiser или Corolla , есть смысл обратиться именно в такую компанию. Но будьте готовы к ОЧЕНЬ высоким ценам, поскольку содержать большой склад – дорогое удовольствие. Возможно, вам повезет и необходимая деталь окажется на складе, если же нет – придется ждать, пока ее точно так же доставят из-за границы. 

Кроме того, отсутствие большого склада и огромного штата сотрудников позволяет нам предлагать вам тот же товар по заметно более низким ценам.

Нормальная компрессия- 12-13 кгс/см2. Компрессия не должна быть ниже 10 кгс/см2 + разница по цилиндрам не должна быть больше 2 кгс/см2. Иначе и в том и в другом случаях - РЕМОНТ. НО....... 

Компрессия может быть ниже если залегли или закоксовались кольца, либо если неотрегулированы клапана. 

Проверить так: 

1. меряем компрессию 

2. если низкая заливаем в цилиндр масло (15-20 мл) 

3. меряем компрессию опять 

4. если не изменилась регулируем клапана если изменилась проблема в кольцах или износе двигателя (глубина ремонта определяется дополнительно) 

И еще, если компрессия в крайних цилиндрах значительно ниже, чем во 2 и 3: скорее всего двигатель был когда-то сильно перегрет-..опа! - опять же глубина ремонта определяется дополнительно!

Замерьте сначала компрессию по цилиндрам. Если она еще в разумных пределах и расход масла в норме то не вижу смысла лезть лишний раз в двигатель.

1. Проверить все датчики. 

1.1. ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. При несправности смесь может быть изличше обогащенной(будет много кушать бензина) или бедной - будет вяло разгоняться. Как попытаться проверить датчик своими силами: Если вялый разгон - отсоединяете разъем датчика, заводите. Обороты холостого хода станут сразу высокими, загориться лампа "chek Engine/проверьте двигатель". Попробуйте прокатиться в этом режиме. Если разгон станет значительно лучше(разницу почувствуете сразу) то датчик явно неисправен. Можно попытаться его аккуратно промыть керасином, но это ненадолго. Поскольку датчик дорогой, чтобы продлить его жизнь меняйте воздушный фильтр каждые 5000км, т.к. больше всего не любят попадающий на них песок или пыль. 

1.2. ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала. С ним проблемы возникают редко, иногда достаточно почистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком. 

1.3. Р.Х.Х. - регулятор холостого хода. Представляет из себя шаговый двигатель. Иногда подклинивает и является причиной незаведенного двигателя в холода. При неисправности могут "зависать" обороты холостого хода, сильно плавать либо двигатель будет глохнуть после сброса газа. Явным признаком умершего датчика может служать работающий двигатель но только при нажатой педали акселлератора. После отпускания - глохнет. 

1.4 ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на оси дроссельной заслонки. При выходе из строя нелинейно начинает работать педаль газа, прыгают обороты, "зависают". Рекомендую поставить бесконтактный датчик(чуть дороже) и забыть про его замену надолго. 

1.5 ДК - датчик кислорода. Следит за составом смеси. Стоит перед катализаторов(в новых машинах их два - еще один после катализатора). Неисправный датчик также является причиной "притупленного" разгона. Исправность самому определить сложно. Обычно делают перепрошивку контроллера для исключения этого датчика из работы. 

2. Проверить бензонасос. Работу бензонасоса обычно оценивают по давлению в рампе форсунок. Нормальным считается давление чуть больше 3 атмосфер. Лучше заехать померить на диагностике. Работать с бензином на горячем двигателе все-таки самому опасно. Стоит проверить сеточку бензонасоса. Часто она засоряется и давления в рампе тут же падает, что может значительно влиять на разгон. 

3. Свечи. Плохие свечи - частые пропуски поджига. Заметно по тому, как плавают обороты на х.х. Рекомендую ставить проверенные(брать в престижных магазинах, дабы не нарваться на подделку) - NGK и Brisk. По опыту эксплуатации надежные и в тестах "За рулем" лидеры. 

4. Низкая компрессия в цилиндрах. Может быть из-за прогоревшего клапана(или сразу нескольких). Резко падает мощность двигателя и заметно возрастает расход бензина. На 8-клапанных моторах периодически нужно делать регулировку клапанов. Если ее давно не делали то это и может стать причиной низкой компрессии и ее разбросу по цилиндрам. 

5. Прошивка контроллера. Бывает такое, что "слетает" заводская прошивка. Двигатель может вести себя в этой ситуации непредсказуемо и точных определений этой неисправности нет. Случается очень редко но бывает. На стрых автомобилях может оказаться недоработанная заводская прошивка. Но при этом плохое поведение двигателя будет уже с самого начала покупки авто. 

6. Засорились форсунки. Из-за низкого качества нашего бензина - довольно частое явления. Форсунки можно промыть почти на любом сервисе. После промывки рекомендуют сразу произвести замену свечей.

Резко потемнеть масло может по нескольким причинам:

1.Вы залили более качественное масло, чем было ранее и оно отмыло отложения образованные в процессе езды на предыдущем масле. 

2. Данное масло само по себе высокого качества и продукты окислительных процессов содержит во взвеси. 

3. Имеется прорыв продуктов сгорания в картер двигателя, и из-за этого масло быстро окислилось и потеряло свои свойства. 

4. Была залита подделка под моторное масло. Точный ответ, какие именно причины привели к резкой смене цвета масла после небольшого пробега, сможет дать только лабораторный анализ

Тяжелые условия включают: езду на близкие расстояния, езду в пыльных условиях, при интенсивном движении, холодной погоде, жаркой погоде, гористой местности, а также буксировке грузов. Большинство водителей удивятся, когда узнают, что примером езды в тяжелых условиях является маленькая пожилая дама, которая ездит на своей машине раз в неделю по выходным на рынок. Но это правда. Она должна менять свое масло чаще, чем дальнобойщики и гонщики. 

Проблема состоит в том, что при езде на короткие расстояния, интенсивном движении с частыми остановками и езде при холодной погоде, двигатель не успевает разогреться достаточно для того, чтобы выпарить воду и топливо, которые оседают в масле. В процессе сгорания вода конденсируется на внутренней поверхности холодного двигателя. В сочетании с окисью азота и серы, продуктами сгорания топлива, она образует кислоту, что вызывает коррозию поверхностей двигателя и способствует его износу. Вода в двигателе также способствует формированию осадка. 

Осадок – это толстый, похожий на майонез слой, сформировавшийся при взаимодействии масла, бензина, воды, и побочных продуктов сгорания. Этот осадок блокирует масляные каналы и ограничивает подачу масла. Образовавшийся осадок, в конечном счете припечется к поверхностям двигателя, препятствуя его нормальной деятельности. Езда в пыльных условиях также вызывает проблемы, так как нет 100% эффективных воздушных фильтров. Пыль оседает на металлических частях двигателя и смешивается с маслом, образуя осадки. То же самое происходит, когда вы ездите по дорогам зимой, посыпанным солью или песком. 

Езда при жаркой погоде, буксировка тяжелых грузов, езда по гористой местности тоже связана с тяжелыми условиями, потому что может вызвать повышенное окисление масла, и сгущение до такой степени, что оно не сможет протекать через масляные каналы эффективно. Как видите, «нормальные условия» – это езда на большие расстояния и на высоких скоростях по хорошей дороге в хорошую погоду с легкой нагрузкой. Если в основном вы используете машину в этих условиях, вы можете следовать рекомендациям замены масла и фильтра, указанным в сервисной книге, для «нормальных условий». Однако, если вы подобно большинству современных водителей, часто ездите на короткие расстояния, ездите с частыми остановками, следуйте указаниям для «тяжелых условий» и меняйте ваше масло и фильтр каждые пол года или через 6000-8000 километров

Каждый двигатель потребляет масло: когда поршень перемещается вниз, остатки масла в виде тончайшей пленки на стенках цилиндра частично сгорают, и некоторое потребление абсолютно нормально. В сегодняшних двигателях расход масла до 0.5 литров на 1000 км считается нормальным. Уровень потребления возрастает в более старом двигателе, например, из-за износа поршневых колец или изношенных уплотнений коленвала, которые позволяют маслу проникать в камеру сгорания. 

Как правило, расход масла может также изменяться в зависимости от сезона: зимой он ниже, чем летом при продолжительной нагрузке, когда двигатель сильно нагревается. Зимой, при езде на короткие дистанции, когда двигатель едва достигает своей рабочей температуры, уровень масла может даже возрасти, это вызвано высоким содержанием несгоревшего топлива (до 5 - 10 %). Если двигатель, который использовался при езде на короткие расстояния, впоследствии нагревается, испарение сжатого бензина может вызывать внезапное падение уровня масла, которое часто неверно истолковывается как расход масла.

Масло следуют менять в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Производитель двигателя - единственный, кто может определять это. При этом он исходит их возможности использования масла, качество которых удовлетворяет минимальным требованиям соответствующих спецификаций. 

Обычно рекомендуется определенный пробег, либо временной интервал. В неблагоприятных условиях (их перечень можно найти в инструкции) масло следует менять чаще. К сожалению, казахстанские условия, как правило, являются неблагоприятными.

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, однако можно сказать, что чем больше изношен двигатель, тем более вязкое масло ему требуется.

Гарантийный срок хранения масел - 5 лет. Дату его производства обычно можно найти на донышке канистры. Однако встречаются случаи, когда дата на банке является датой производства канистры, а не датой разлива масла. Обычно время между производством масла и его реализации не превышает одного года. Однако следует помнить, что срок хранения масла в банке и пребывание автомобиля без пробега тот же срок с залитым в него маслом - не одно и тоже. Находясь в системе смазки двигателя, масло контактирует с окружающей средой и окисляется. Поэтому, даже если Вы не использовали автомобиль, менять масло в двигателе следует не реже, чем раз в полгода.

Дело в том, что к автомобильным смазочным материалам не предъявляются какие-либо требования по цвету или запаху. Основное внимание уделяется смазывающим свойствам продукта. Поэтому, на цвет\запах при производстве внимания не обращают. Из чего следует, что это не является криминалом.

Во-первых, процессе работы двигателя в нем накапливаются продукты неполного сгорания топлива, по- просту говоря, сажа. Чем ниже качество топлива и выше его расход, чем хуже условия работы двигателя, тем ее больше. 

Во-вторых, каким бы хорошим не было моторное масло, оно не может на 100% выдерживать высокие температуры в двигателе и частично окисляется и разлагается. Продукты окисления - это темные, смолистые вещества. Хорошее масло, благодаря наличию в нем эффективных присадок (т.н. моюще-диспергирующих), удерживает и продукты разложения/окисления, и сажу в объеме, сохраняет чистыми внутренние поверхности двигателя, защищая их отложений лака и нагара. Этим и объясняется темный цвет масла.